Quatre jours entre Bucarest et la Transylvanie

J'ai été, avec sept amis, à Bucarest, du 4 au 8 décembre 2008. Le vol : Nous sommes partis de Naples avec MyAir, le vol aller-retour m'a coûté 96 euros, taxes incluses, mais seulement pour un bagage à main, ce qui me semblait plus que suffisant pour quatre jours.

Nous avons eu de la chance, car aucun des deux vols n'a été annulé et ils n'ont pas eu de retard non plus. À l'aéroport, nous avons rencontré d'autres touristes italiens qui, eux, avaient eu plus d'un problème.

Concernant la maison, je l'ai trouvée en la réservant sur un site internet ; au début, j'étais un peu découragée car une maison pour huit personnes n'est pas facile à trouver en centre-ville, étant donné que nous avions peu de jours pour visiter, mais j'ai même pu choisir parmi plusieurs propositions... J'ai préféré la maison la plus grande, qui se trouvait au centre, à quelques mètres de la place Unirii... le prix était très bon, 16 euros par nuit.

Avant d'arriver dans la ville, en réalité même avant de choisir Bucarest comme destination, j'avais beaucoup lu.... et en faisant le point, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en même temps, j'ai essayé de ne pas avoir de préjugés ou d'idées préconçues qui pourraient me conditionner et j'ai bien fait !

Pour moi, c'était un voyage différent des précédents... après tout, chaque nouveau voyage l'est.... mais jusqu'à présent (excepté la brève visite de Bratislava, trop courte pour l'apprécier et Mostar en Bosnie), je n'avais jamais visité une ville qui porte encore autant les marques de la souffrance, une souffrance qui remonte à plus de vingt ans... au régime communiste de Ceausescu.

Aujourd'hui, en marchant dans les rues du centre, on ressent fortement la volonté de renaissance de ce peuple, qui pense et s'habille encore comme il y a vingt ans. Dans les immenses boulevards, ceux construits pendant le régime, dévastant environ un cinquième du centre historique, d'énormes panneaux publicitaires occidentaux couvrent complètement les bâtiments, des écrans plats diffusent en continu des publicités éclatantes que je pense que personne ou presque ne peut se permettre.

La promenade dans le centre historique, ou ce qu'il en reste, m'a beaucoup plu et vaut vraiment la peine de visiter la ville. En pratique, c'est un chantier à ciel ouvert. Une chose qui m'a frappée dans cette ville, c'est qu'il n'y a absolument rien de touristique, rien qui puisse faire sentir une personne "bienvenue" lors de sa première visite. À Bucarest, en cinq jours, je n'ai pas vu une carte de la ville, ni un centre d'information touristique ou la carte des arrêts de métro.... Heureusement, je m'étais bien préparée et j'avais apporté tout de chez moi. L'anglais, en moyenne, presque personne ne le parle, sauf quelques jeunes. Ils ont de très beaux et importants musées, qui ne sont pas du tout publiés.... et on a presque l'impression de savoir plus que les Roumains eux-mêmes qui vivent dans la ville.

Et puis, les gens représentent un autre morceau de cette ville que j'ai emporté avec moi. Timides et rapides dans la rue, ils ne te regardent même pas un instant, vêtus de vêtements que l'on portait ici dans les années quatre-vingt. Très gentils lorsqu'on leur demande des informations, ils essaient de faire de leur mieux, même lorsque la communication s'avère difficile. J'étais en ville pendant la fête de Saint Nicolas, en gros notre fête de l'Épiphanie, qu'ils célèbrent la nuit du 5 au 6 décembre. Je faisais des courses dans un supermarché bondé, où les gens remplissaient leurs caddies de produits étrangers comme des pâtes italiennes, des friandises et des jouets pour enfants, vêtus de vêtements modestes.... il était clair qu'ils achetaient toutes ces choses pour la fête et qu'ils n'en avaient normalement pas l'habitude.... j'ai vraiment ressenti un coup au cœur et beaucoup de tendresse.

Il faut aussi dire que la veille de mon départ, j'avais vu au cinéma Parada, le long-métrage sur l'expérience du clown Miloud avec les enfants vivant dans les égouts de Bucarest, que je recommande vraiment à tous de voir.

C'est un film qui m'a émue et auquel je pense souvent... voir le film puis y aller a été vraiment étrange.... je suis restée littéralement pétrifiée quand, dans l'un des boulevards du centre, devant le théâtre principal, je les ai vus.... un groupe de gamins avec des sacs en plastique pour tirer de la colle. Je vous jure que j'avais lu pas mal, j'avais vu le film et approfondi beaucoup, mais quand tu les vois devant toi, c'est comme si un enchantement se rompait soudainement et que quelque chose devenait réel pour la première fois.

J'ai passé ensuite une journée en Transylvanie où j'ai vu le château de Peles, magnifique, et le château de Dracula qui est beaucoup plus touristique. Voici l'itinéraire divisé par jours.

Notre appartement se trouvait près de la place Unirii, donc l'itinéraire que j'ai suivi le premier jour commence ici. De la place et en marchant le long de B.Uniri, nous avons vu :

La cathédrale patriarcale datant du XVIIe siècle, avec le palais (ancien siège du Parlement roumain) dans la rue Mitropoliei ;

Monastère d'Antim ;

Église des S. Apôtres ;

Palais du Parlement : c'est le deuxième bâtiment le plus grand du monde après le Pentagone. En pratique, il est visible de presque chaque coin du centre-ville. Nous n'avons pas choisi de faire la visite guidée du palais, essentiellement pour des questions de temps.

Nous sommes ensuite entrés dans le quartier ancien des Lipscani, mais pas avant d'avoir vu l'Hanul Lui Manuc, le plus ancien hôtel de Bucarest, construit au début des années 1800. La vieille Bucarest commence avec ses rues étroites de Curtea Veche, la vieille cour, avec le buste de Vlad l'Empereur, d'où est née la légende de Dracula. Hanul Lui Manuc, le plus ancien hôtel de Bucarest - Curtea Veche avec le buste de Vlad l'Empereur.

Après tout ce que j'avais lu, j'avais hâte de me promener dans le vieux centre avec ses ruelles. En y entrant, j'ai tout de suite eu la forte sensation d'être entrée dans une autre époque... Les rues étroites étaient complètement dévastées, avec des chantiers ouverts... des travaux de rénovation pratiquement partout et des fouilles archéologiques. De chaque côté de ces grands ruisseaux de terre, de vieux bâtiments, certains en ruine, de vieilles échoppes, semblaient vivre même en étant abandonnés, ici et là des cours, des maisons en bois et des coins vraiment très pittoresques. Je crois que c'est la partie qui m'a le plus fascinée.

Auparavant, dans cette région vivaient et travaillaient les marchands de Leipzig (d'où le nom du quartier), et ainsi nous trouvons la rue des commerçants (Strada Zarafi) et celle qui fut la bourse noire à l'époque de la dictature (Strada Covaci). Voici la rue des Artistes, pleine d'ateliers d'art et d'antiquités.

Le centre de Bucarest, ou "Km 0", se trouve près de l'église de Saint-Georges, l'une des plus anciennes de la ville. Nous avons assisté au rite orthodoxe pour la fête de Saint-Nicolas... c'était très suggestif et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que les gens ne nous ont pas regardés avec irritation, au contraire... dans d'autres villes ce n'est pas la même chose en entrant dans des églises catholiques, où d'ailleurs, il faut souvent payer.

Après une pause au très bon Coffee Right, nous nous dirigeons vers la place de l'Université... après avoir visité la magnifique église de Stavropoleos, (dans la rue du même nom) et l'église russe de Saint-Nicolas. Cette zone est pleine de petites églises que l'on peut visiter si on le souhaite... j'ai noté celles qui me semblent les plus importantes ou qui m'ont marqué.

À la place de l'Université, en plus du théâtre national, reconstruit dans les années 60, il y a une grande croix qui indique le point où le premier manifestant est mort lors de la révolution. De plus, il y a l'hôtel Intercontinental....assez monstrueux et d'un fort impact à mon goût. Sur les marches de la place où se trouve le théâtre, j'ai assisté à la scène que j'ai racontée quelques lignes plus haut... celle des enfants qui tiraient la colle. Je ne m'attendais vraiment pas à les retrouver dans autant de villes.

Nous nous dirigeons ensuite vers Calea Victoriei, où se trouvent l'Athénée roumain et la bibliothèque, vers le musée d'histoire de la Roumanie. Sincèrement, pour ce que ça coûte, cela vaut le coup, si l'on a le temps, de jeter un œil à quelques musées. Dans celui-ci en particulier, j'ai été frappée par la salle du trésor, avec une collection d'objets et de bijoux allant de la préhistoire à nos jours. Vraiment très riche. De plus, la copie de la colonne romaine de Trajan, toute en bas-relief, m'a vraiment impressionnée de pouvoir la voir de si près. Dans le musée, on peut prendre des photos, mais seulement moyennant paiement et les contrôles sont stricts !

Après le musée, nous nous dirigeons un peu fatigués vers la maison. Dans ce voyage, nous étions huit, donc peut-être que nous n'avons pas fait énormément de choses en une seule journée... mais nous avons quand même vu tout ce que j'avais noté dans mon petit programme, donc au final, j'étais très satisfaite.

La matinée du deuxième jour a été consacrée à la visite du marché d'Obor. Ce n'est pas un lieu touristique, mais il ne faut pas le manquer si l'on veut vivre la ville à fond. Le marché d'Obor est le plus grand marché de la ville, c'est le marché général. Il se trouve dans une zone périphérique, et il a une partie couverte et une partie découverte.... Ce qui m'a frappée, c'est que tous les vendeurs sont d'ethnie rom, ils viennent des campagnes pour vendre des fruits et des légumes, mais aussi des vêtements.... il y avait de tout, et certains ont apprécié que je les photographie ! J'ai même assisté au classique "paco" comme ils le font à Naples sur la place Garibaldi.

L'après-midi, nous avons visité le musée du village. Avant d'entrer (si l'on peut dire), nous sommes passés devant la reconstitution du plus célèbre arc de Triomphe de Paris.

Le musée du village est l'un des plus grands musées ethnographiques en plein air d'Europe. Y sont exposées les reconstitutions des maisons rustiques typiques des quatre régions qui se sont ensuite unifiées et ont formé la Roumanie. Dans le parc du musée, il y avait aussi des écureuils.

Sortis du musée, nous nous dirigeons vers la dernière étape de la journée, la place de la Presse libre, siège du parti communiste pendant la dictature et maintenant siège des journaux. Le nom en dit long.

Après un dîner rapide, nous nous promenons dans l'un des parcs près de chez nous, avec un énorme arbre de Noël et une luge. Il y avait des vendeurs de douceurs typiques, en pratique une sorte de beignets, mais cuits au feu de bois.

Nous nous arrêtons pour prendre quelques photos et un groupe de personnes, rom, presque tous des gamins et des enfants, m'arrêtent et me demandent d'être photographiés. J'accepte et eux, aux anges, se mettent en pose, d'abord seuls, puis pour notre photo de groupe.

Après les photos, ils me demandent de les regarder et puis ce petit garçon veut absolument me donner un peu de la douceur qu'il a dans sa main sale. Je dois dire que cette soirée m'est restée dans le cœur, j'ai été très émue.

Le troisième jour, nous l'avons dédié à la Transylvanie. On ne peut pas quitter la Roumanie sans en voir au moins un morceau. Que dire, c'est tout simplement magnifique. Nous n'avions qu'une journée à disposition, donc même si à contrecœur, j'ai dû choisir parmi les nombreux petits villages et châteaux. Nous avons choisi de nous diriger vers la Transylvanie avec une camionnette que nous a procurée la même personne de qui nous avions loué l'appartement. Étant huit, cela nous semblait le moyen de transport le plus confortable et aussi le plus amusant. Le chauffeur était un homme très courtois et sympathique, et il a été avec nous toute la journée. Nous nous sommes dirigés vers Sinaia, pour visiter le château de Peles. Nous avons mis plus de temps que prévu, il y avait beaucoup de trafic à cause d'un accident.

Le château est un véritable chef-d'œuvre ! L'architecture éclectique est tout de même dominée par le style néo-Renaissance allemand. En pratique, chaque pièce suit un style particulier. Il a été construit à la fin des années 1800 à la demande de Charles Ier et a été la résidence d'été des rois de Roumanie. Impressionnante la salle des armes, les magnifiques vitraux représentant des scènes de contes, les décorations aux murs et les lustres en verre de Murano.

Je vous conseille de faire la visite guidée du château (coût : 15 lei et dure environ trois quarts d'heure) et de ne pas y aller le week-end, car certains appartements royaux sont fermés. À l'intérieur, il est possible de prendre des photos ou des vidéos, mais uniquement moyennant paiement.

Après la visite du château qui nous a occupés toute la matinée, suivant les conseils de notre chauffeur, nous sommes allés à Bran pour voir le fameux "Château de Dracula", mais nous n'avons pas visité l'intérieur. Sincèrement, je pense que c'est juste très touristique, et il n'y a pas de comparaison avec le château de Peles. Nous nous sommes arrêtés à Bran pour déjeuner et dîner ensemble dans un restaurant charmant et assez économique, situé juste au pied du château.

Nous sommes ensuite retournés à Bucarest vers l'heure du dîner. En chemin, lors d'une pause due à une petite tempête de vent et de neige, nous nous sommes arrêtés à Brașov, au moins pour voir la place principale avec la tour de l'horloge.

Le 4 décembre, c'était le jour du départ, mais comme nous avions l'avion vers l'heure du déjeuner, nous avons profité de ce moment pour voir les dernières choses qui n'avaient pas pu être intégrées dans les précédents itinéraires. Ainsi, préparées les valises, nous prenons la métro en hâte et réussissons à passer par la place de la Révolution, symbole de 1989, que je serais trop peinée de ne pas voir. Aux alentours de la place, il y a aussi l'église de Cretulescu, le musée d'art roumain et européen, le palais du Sénat, la bibliothèque centrale de l'université et le cercle militaire national.

Nous rentrons ensuite à la maison pour prendre nos bagages et prenons deux taxis pour l'aéroport. Je monte dans l'avion avec un petit morceau de cette ville dans le cœur.